Информация
 
Корзина
Пока пусто
 

Насосы FAQ

Часто задаваемые вопросы про насосы высокого давления для PCP пневматики..

Шланг любого насоса высокого давления перегибать нельзя - в этом месте перегиба впоследствии произойдет разрушение шланга.

Это значит, что не нужно сильно прижимать шланг в месте, близком к месту его крепления к телу насоса, многие небрежные люди очень очень любят прижимать там шланг для удобства переноски. Порча шланга в результате небрежного обращения НЕ является гарантийным случаем, перегиб шланга по вине пользователя криворука легко определяется внешне.


При накачке на насосе не прыгать, но использовать вес тела на прямых руках. Бить (резко с ударом опускать подвижную часть насоса) нельзя.
При правильном использовании насос прослужит 3-5 лет. ТО насоса можно делать раз в 1-2 года, смотря как часто пользуетесь.
ТО у меня 4000р-4500р с гарантией 6 месяцев.
Насос нельзя перегревать, чем меньше насос будет в перегретом состоянии, тем дольше он прослужит. Если видите что насос теплый наверху (близко к рукоятке, за которую держитесь при накачке), значит внутри внизу он уже горячий - идите передохните, развейтесь и дайте насосу остыть 5-10 минут, затем продолжайте.

Я рекомендую закачивать винтовки в 2-3 подхода, если винтовка имеет НЕнулевой давление внутри (например качаете резервуар с 120 до 200 атм)

Если закачиваете с 0 (в резике давления нет вообще), то лучше закачивать в 3-4 подхода, это нормально и в Ваших же интересах, выходи из строя любого насоса в результате перегрева происходит из-за прогорания третьей ступени (самая ответственная деталь любого насоса ВД), прогорание всегда есть следствие перегрева насоса - бесконечное прыгание очередного неразумного существа на насосе, прогорание так же НЕ является гарантийным случаем и диагностируется при разборе - 3-ая ступень черная и с местом прогара - куда проходит воздух, из-за этого насос не качает. Берегите свой насос и не насилуйте его - он прослужит долго.

Ремонт насосов высокого давления (Hill, Hatsan, Borner, GX и др.) в Москве ссылка


1. Чем смазывать насос вд для пневматики?
Вариантов вопросов была масса (силикон, синтетика, полусинтетика, минералка, фторопластовые смазки, графитка, трансмиссионная жижа, авиационные масла, масло для 2Т двигателей, солидол, литол, смазка для цепей и проч.) из-за того, что некоторые вещи сложно купить, но легко раздобыть на месте. Действительно хорошая смазка обычно стоит дорого (около 500 руб. за 100 г. тюбик) и не вся сгодится. Силикон в тюбиках за 30 рублей на рынке я рассматривать не буду, не было возможности испробовать.
Из тех, что работают в насосах, мною были успешно опробованы - моторная синтетика с неистекшим сроком годности и силикон Liqui Moly.

Что было испробовано и привело к плачевным результатам:  Литол, Солидол, Минералка, Масло для смазки пневматики "Русак", оружейное масло, полусинтетика, силикон-спрей.

Итоги: прогоревшие шланги, резинки, иногда насос выбивало из платформы. В связи с этим фабрика "Hill" вообще не рекомендует применять смазку на основе нефти. При всём этом, резинки в их насосах очень качественные, маслобензостойкие и отлично работают с использованием моторной синтетики.
Если у вас есть какая-то редкая смазка, которую редко можно встретить в быту, не спрашивайте у меня, будет ли она нормально работать - я не знаю.


Ещё раз повторюсь: ни в коем случае НЕЛЬЗЯ смазывать любой смазкой-аэрозолью. Никакой. Вообще. Никогда.

Силикон или синтетика?
Работает и то, и другое. Но есть ньюансы. Комбинировать или смешивать нельзя! Вообще. Никогда. И не спрашивайте меня почему.


Плюсы синтетики:  дешёвая, можно легко достать и этого кол-ва хватит надолго. Также она жидкая, хорошо смазывает всю рабочую поверхность, не скапливается в крайних точках при работе насоса, качать легко.
Минусы синтетики: высыхает. Необходима чистка (просто тряпкой протереть трущиеся поверхности) и смазка каждые 3-4 месяца. Как правило через 6 месяцев почти перестаёт смазывать.


Плюсы силикона: не дизелит, может предохранять резинки от старения.
Минусы силикона: под действием высоких температур всё же разлагается на составляющие, которые довольно агрессивно могут влиять на металлы. Имеет свойство собираться в крайних точках работы насоса.
Хилл мк3, работавший несколько месяцев на родной смазке, фото.


Нормальная синтетика не дизелит, не взрывается. Проверено не на одном десятке насосов, в том числе и на моих.

2. Как смазывать насос вд? Периодичность и количество.
Сначала могу предложить почитать инструкцию к хиллу: http://www.airriflepump.com/do...tion-Advice.pdf
Если коротко, то смазывать только рабочие поверхности, по которым ходят резинки, и резьбы, чтоб не закисали. В особенности это касается сочетания дюралевая пробка+стальная труба. При случае может закиснуть так, что не отвернёте.
Если смазываете силиконом, то распределять смазку тонким слоем по всей поверхности трубы. Внутренние поверхности смазывать с тем расчётом, чтоб при дальнейшей сборке и работе поршень или клапан с этой точки "размазывал" смазку по рабочей поверхности.
Периодичность ТО при использовании силиконовой смазки по рекомендации Хилла раз в 3 месяца, полная чистка и пересмазка 2 раз в год, можно сократить этот срок, с целью контроля состояния труб (ржавчина, закисания, появления коррозии, грязи и воды, если насос работал на улице). Замена вышедших из строя уплотнений раз в 2 года.
Если смазываете маслом, то точно также пальцем размазываете по всем поверхностям, на поршень 3 ступени капаете 2 капли, смазываете рабочие резинки. На весь насос уходит примерно 1 мл масла, даже меньше. В насосах нет открытых масляных ванн, потому не переливайте лишнего.
Периодичность ТО при использовании синтетического масла раз в 3-4 месяца и увеличить этот срок не получится: масло активно выносится из насоса. Полную пересмазку при этом проводить в течение 6-12 месяцев, в зависимости условий работы насоса.
Обратник смазывать не надо! Поршень 3 ступени смазывать малым количеством смазки!

3. Нужен ли осушитель?
Много копий сломано, много маркетинговых ходов есть.
Единственный осушитель, который действительно как-то фильтрует и осушает установлен в хилле. Но следует помнить, что реально он будет осушать, как рекламирует производитель, только в случае своевременной замены осушающего элемента раз в 3 месяца. В ином случае, он просто превратится в фильтр грубой очистки. В остальных насосах (хатсан, самодельный в баме, борнере) - это фикция. При всех прочих, если насос будет периодически обслуживаться, то надобности в фильтре я не вижу.
А вот маслосборные шарики в платформе насоса хорошо себя показали. Естественно, их надо периодически чистить.

4. Сколько насосом можно накачать?
Обычно, эта цифра указана в паспорте изделия. Возможны погрешности, но расклад такой:

  • Хилл МК2, Хатсан, Бам, Бенджамин, Аксор, FX, Webley, Гехманн 3 ступ - 230 атм.
  • Хилл МК3, Гехманн 4 ступ. - 275 атм.
  • Хилл МК4, Борнер, GX - 300 атм.

На деле насосы способны давать бОльшие давления в разумных пределах.
Почти все насосы с 6 мм поршнем 3 ступени дадут 300 атм ПО МАНОМЕТРУ НАСОСА, с 7 мм поршнем замучаетесь эти 300 забивать. В винтовке при этом окажется меньше минимум на 10 атм. У китайцев манометр показывает самое большое расхождение.
Естественно, есть риск повредить уплотнения насоса или манометр, ибо по некоторым утверждениям, чтобы манометр работал долго и без проблем, он должен работать на 3/4 своей шкалы и не более.
При повреждении уплотнений легко подобрать аналог, манометр также заменяем. Железо, как правило, от давления не страдает.

5. Какой насос лучше?
Всё зависит от бюджета. Если есть деньги - берите Хилл МК3/4 с манометром на 300 атм. Если выбираете из бюджетников, смотрите на Хатсан, как самый крепкий, но кривоватый.